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  1. Problème batterie / BMS ?

    Merci @franckbpm en effet je pars demain et je compte détailler un peu plus la partie démontage et ajouter une partie remontage sur le même article, mais je suis déjà en train de délayer des demandes de mes clients, donc je ferai au mieux. (je vais aussi bientôt mettre des liens vers le CD de Hobby et les excellents articles de @smallexis concernant l'assemblage des accus (qui me servira bien à terme). Pour en revenir au sujet de mon post, je vous soumets le graph de ma dernière recharge qui m'inquiète un peu. Le tout premier problème que j'avais eu, (bien avant que le moteur ne lâche comme en réfèrent mes articles, (tout ça est arrivé plus tard)) était au niveau d'une batterie dont le (+) avait touché la plaque alu sous la carte mère : Vous avez compris que l'accu était retourné dans l'autre sens (je n'avais jamais ouvert avant), c'est à dire fils rouge et noir côté carte mère. Les vibrations ont dû dénuder le fil rouge, et la carte mère avait fini par claquer, d’où le changement de carte mère. Tout ça pour que vous ayez à l'esprit le parcours des accus. Je peux dire que suite à cet incident, carte mère qui claque, odeur de vernis, roue qui restait allumée malgré le bouton mécanique sur off, j'avais très vite démonté pour débrancher tout ça, dans la 1/2 heure (max) c'était débranché. J'avais ensuite vérifié dans la foulée, la tension des 2 accus séparément, ils avaient une tension normale de 60,2V donc tous les deux exactement la même tension ce qui m'avait rassuré un peu. Avant ma dernière recharge, ma roue était sur un seul voyant (mais pas encore de bips d'alerte de faible charge) et j'ai enregistré la courbe au CD en ayant désactivé la coupure de charge. Voici le graph : (Rappel : 2 accus en // de 340 Wh pour un total de 680Wh) Remarquez que si j'avais laissé la coupure à 1A la charge ne serait pas allée très loin, les accus ne sont plus très normal à priori, mais pourtant les tensions ont l'air correctes. Peut-être une grosse usure ou résistance interne des accus ? Il y a encore des meubles à sauver vous pensez ou c'est irrémédiable ? Moi je pense que les accus ont peut-être pris un coup de chaud, à vue de nez le BMS se comporte normalement, mais je ne suis pas un spécialiste des accus, et si vous avez des remarques ou mieux un verdict salvateur je suis preneur !
  2. Problème batterie / BMS ?

    Merci pour vos messages, @laurentbl oui je vais ajouter des illustrations pour le démontage, bonne suggestion ! Mais d'abord je vais essayer de trouver le temps de faire le dernier article, avant mon départ en vacance ce samedi.
  3. Problème batterie / BMS ?

    Voilà, j'ai mis quelques articles ici : http://www.loisir-paramoteur.fr/monocycle-electrique/ Il reste un article à venir. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas.
  4. Problème batterie / BMS ?

    Bon ma roue est remontée, elle fonctionne comme neuve, peut-être un accu comme dit, dont il faudra confirmer le verdict, mais je vais enfin pouvoir faire des cycles pour le vérifier. @smallexis tu avais vu juste, c'est bien mon multimètre qui devait manquer de précision ! J'en ai testé 4 : U sur chargeur de gauche à droite : noir 66,8V / gris 67,2V / bleu 66,3V / jaune 68,1V Le plus digne de confiance étant très probablement le 2ème (Multimetrix gris) en tenant compte du Voltage probable du chargeur. Entre temps j'ai aussi reçu le Charge Doctor, de Hobby Gadget Factory, produit génial et indispensable. J'ai juste fait la bêtise de modifier son étalonnage U en cherchant à modifier le seuil, pas de certitude donc du voltage qu'il aurait indiqué initialement pour mon chargeur. Je l'ai donc ré-étalonné en me basant sur le Multimetrix. Ensuite j'ai mesuré le voltage actuel de ma roue après avoir roulé un peu : noir 64,8V / gris 65,2V / bleu 64,3V / jaune 66,1V l'appli BT indiquait au même moment 63,7V et le CD 65,2V. Je suis donc rassuré sur la santé de mon chargeur, on avance !
  5. Problème batterie / BMS ?

    Non je n'en suis pas sûr, je viens de faire le test, sur une pile à priori neuve de 1.5V mon multimètre (Voltcraft 95 qui a au moins 20 ans) donne 1,637V Mon accu après un temps de repos (1 ou 2h00) est retombé à 67,4V. Après il peut être juste proche du zéro et en exagération sur l'augmentation... Je vérifierai avec un autre multimètre à l'occasion
  6. Problème batterie / BMS ?

    Merci @franckbpm pour ta réponse, son comportement en charge est donc plutôt normal, si ça se trouve c'était un problème d'équilibrage, on verra bientôt ! De plus je vais bientôt recevoir le charge doctor. J'ai aussi vérifié l'autre accu au "vert", et son BMS chauffe de la même manière, donc je pense que c'est normal. La bonne nouvelle c'est que ma roue fonctionne à nouveau, je ne l'avais pas encore dit, mais elle ne fonctionnait plus, je l'ai donc démonté, elle était mouillée à l'intérieur et il y avait un mélange de rouille et une espèce de pâte blanche un peu partout, j'ai dû tout nettoyer, l'intérieur de la roue sur laquelle sont fixé les aimants, le stator et les flasques. Une fois démonté j'avais aussi constaté qu'un aimant était fendu, et je l'ai consolidé à l'epoxy. J'ai également remplacé les 2 roulements qui n'étaient plus intègres. Ensuite au remontage elle déconnait toujours, j'ai alors commandé 3 capteurs à effet hall, reçus mardi et montés à l'instant. Test sur la table ok, il me reste à remonter tout ça définitivement au silicone. Si ça vous intéresse, je ferai un article plus détaillé avec photos, références pièces et produits et outils.
  7. Problème batterie / BMS ?

    Salut, suite à mes messages sur le topic New Charge Doctor V2 10A logger PC intégré arrêt automatique j'ouvre mon propre topic, voici un copier / coller de mon 1er message : Je viens de charger le pack d'accus incriminé. Habituellement la charge prend environ 5 à 6h00 comme vous le savez, pour un pack de 680Wh (2 fois 340Wh) avec un chargeur de 67,2V / 2A, chargeur fourni par Gotway, avec son ventilateur intégré. L'un des accus que je teste en ce moment, de 340Wh, avait été vidé en roulant pour tomber à 54,4 V si mes souvenirs sont bons (mesuré au multimètre). Comme l'accu est hors de la roue, je peux vérifier sa température avec un thermomètre infrarouge. Après 1h56 de charge, le chargeur est passé au vert, la t° mesurée au niveau des composants électroniques du BMS était de 57°C au point le plus chaud et ailleurs autour de 48°C au niveau du BMS, les accus eux étaient bien moins chaud. Ma question du moment : une fois que le chargeur est passé au vert, la phase d'équilibrage continue ? Faut il laisser branché ? Habituellement non, car on sait que les Li ion n'aiment pas la surcharge et qu'il vaut mieux, même arrêter la charge plus tôt, excepté pendant une phase d'équilibrage périodique ? Je constate que le chargeur passé au vert, si celui-ci reste branché, ventilateur éteint, le BMS reste chaud avec 1 ou 2 point en particulier, à 50°C, le reste du BMS étant plutôt autour des 30 à 40°C selon les endroits (mesuré à travers l'emballage thermo rétractable, que je n'ai pas enlevé pour l'instant) et les accus de l'autre côté du pack sont à 28°C max. Cette chaleur voudrait dire que l'équilibrage continue, et donc qu'il faut laisser faire ? Ou alors cette situation n'est pas normale ? Qu'en pensez vous ? Autres choses : le voltage mesuré sur le chargeur (hors charge) est de 68,1V et le pack d'accus que je viens de débrancher, indique 67.9V que ce soit sur le circuit de charge ou celui de puissance.
  8. PROBLEME BATTERIE / CHARGEUR MCM4

    Un grand merci pour ce topic @franckbpm ! @smallexis vous êtes des chefs ! Je vais refaire des tests de mon côté, pour voir si l'un de mes accu a réellement un problème, mais grâce à vous et à la clarté de votre communication, ça va être un plaisir !
  9. Merci à toi, les 2 cartes mères mères ont bien la même dimension, j'ai constaté quelques différences de composants également, mais la plaque en alu qui sert de radiateur est plus grande sur la carte montée verticalement. On pourrait imaginer dans le cas d'un upgrad, qu'il suffit de redécouper la plaque en alu, et de souder un 2ème connecteur batterie, ou d'utiliser un Y pour les 2 batteries. Mais un simple étalonnage via Bluetooth n'est pas suffisant, le sensor gyro vertical / horizontal (ou la gestion de celui-ci) doit être reprogrammé / flashé à priori... GW m'avait d'abord contacté pour me demander si j'ai un PC Bluetooth (j'avais et j'étais prêt de mon côté, carte connectée via port com en BT) mais finalement ils m'ont envoyé une autre carte. Donc à moins d'avoir les firmwares et le protocole qui va avec pour effectuer l'opération, vous pouvez oublier l'upgrad, sans changer de carte, dans la mesure ou vous souhaitez modifier sa position.
  10. Super, merci, je vais lire ce sujet avec attention.
  11. Je viens de commander le Charge Doctor V2. Sur mon GW mcmv2 680Wh suite à une panne de la carte mère, GW m'a envoyé une mauvais carte (à monter verticalement) pour un seul accu. En attendant la bonne carte (qui depuis est arrivée), je l'ai monté et j'ai roulé avec un seul accu à la fois. J'ai inter changé les 2 accus pour les vider tous les 2 puis les charger indépendamment, de ce fait j'ai constaté qu'un accu semblait avoir presque le double d'autonomie que l'autre. Il faut que je refasse un cycle pour confirmer le verdict. Auquel cas, reste à voir s'il y a un moyen d'équilibrer la situation. Si vous avez des remarques / conseils, je suis preneur.
  12. Je viens d'écrire un long message, j'étais bien logué, et au moment de poster, une erreur est apparu me demandant de me reloguer, et bien sûr tout le contenu du message a disparu ! Pas cool ! Je sais pas si j'aurai le courage de recommencer, si ça déconne à ce point et que je ne suis pas le seul...
  13. Solution aux pédales qui tombent (MCM2)

    Les aimant originaux étaient à priori, déjà en néodyme mais pas assez puissants avec leur 1,8 mm d’épaisseur. Ceux que j'ai monté pour les remplacer font 3mm d’épaisseur. Il faut toutefois faire attention de ne pas trop y approcher nos montres, téléphones, GPS, etc. Bien entendu il est possible de ré-appliquer du frein filet sur les vis, (Loctite 243 à priori). Merci pour ce forum !
  14. NON ! Resserrer les vis des pédales n'est pas une bonne solution, car ces vis sont collées et leur rôle (de bouchon) est d'empêcher l'axe des pédales, de sortir. Dès que l'on touche à ces vis, on les décolle, ensuite ces vis ne resteront plus en place. De plus, un serrage provoque une contrainte latérale sur la pédale. Le remplacement des aimants à mon sens reste simple à mettre en œuvre, pour un résultat (enfin) confortable. Monocycle électrique Gotway : remplacement des aimants.
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