v3ry

Déverrouiller la vitesse de la Ninebot One E+ - Mon Retour

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v3ry    6

Bonjour à vous, pour le moment le tuto est en cours d’écriture sur mon ptit blog mais vus que ça me prends un temps fou et qu'il ne sortira pas tout de suite, je voulais vous faire un premier retour succins.

 

Attention ni le site Urban360, ni moi ne serait être responsable d'une mauvaise manipulation, toute lecture écriture sur un chipset est risqué même quand tout se passe bien. La garantie ne s'appliquera plus non plus car modification interdite du matériel.

 

Déjà il faut commencer par remercier la personne sans qui rien n'aurait été possible, MRN76 , la personne grâce a qui on a put downgrade notre Ninebot (malheureusement plus possible depuis qu'on ne peut plus faire fonctionner les applications Ninebot 3.x.x)

Il nous à pondu aussi un jolie tuto en Russe qui grâce à Google Trad devient plus lisible ici en Anglais (vers le Fr je trouve la traduction trop approximative).

Le liens ici avec la traduction.

Comme matériel, vous aurez besoin de ceci:

-Un fer a souder avec une panne fine et le matériel necessaire avec pour la soudure( de préférence avec un réglage de la température)

-Un adaptateur J-Link v8 (trouvable aisément sur Ali Express pour moins de 15$)

-Des fils que j'ai récupérer avec des connecteur simple pour mettre sur le Jlink

-(Optionnel) Scotch Capton

 

Attention, on travail sur la carte mère les batterie débrancher, et même plus, appuyer sur le bouton power de votre roue après avoir débrancher la roue, vous allez voir que les condensateurs ne sont pas décharge (même plus de 10 min après avoir débranché)

 

Il y a 2 soudures compliquer car sur du cms, des compétences en soudure sont plus que recommander, le fer à souder régler vers 250° .

(Mauvaise expérience avec une soudure sur un cms ou le composant c'est détacher avec une température trop chaude et une soudure trop lente)

Pour protéger au mieux la soudure, j'ai utiliser du scotch capton pour protéger les composants alentour et le chipset (scotch que j'utilisais pour l'impression 3D résistant a haute température).

 

vSkrPY.jpg

 

Les 3 autres fils sont a mettre sur un connecteurs donc aucune difficulté particulière.

 

Comme sur le tuto Russe, utiliser bien la version 4.20 du logiciel J-Link Flash.

 

Normalement si vous n'avez pas un jlink v8 défectueux, la lecture devrait se faire sans problème comme l’écriture, suivez bien chaque point du tuto Russe sur cette partie et il ne devrait pas y avoir de problème.

La aussi, je ne sais pas se qui c'est passé avec le premier boitier Jlink, mais je n'arrivais a rien, erreur lecteur en boucle, voltage low, etc... enfin pleins d'erreur, tétu comme une mule j'en ai commander un autre qui lui a fonctionné nickel du premier coup, on repère vite le problème si sur le + (VTREF) et la masse j'avais 0v)

Une fois la sauvegarde effectuer du fichier .bin effectuer, enregistrer le bien sur plusieurs support de stockage, c'est la sauvegarde entière du chipset.

Travailler sur une copie du fichier une fois passer sur le logiciel Russe après avoir sélectionner le dossier et faire le bouton de droite, vous allez voir le logiciel charger le fichier.

Il n'y a plus qu'a choisir la Ninebot One P puis appuyer sur le bouton en dessous, ça va générer un nouveau fichier bin à reprogrammer avec JLink Flash.

Et oui, avant de renvoyer le .Bin, il va vous demander de tout effacer et l'a j’avoue j'ai un peux transpirer mais bon, quand il le faut il le faut, la programmation c'est bien passé, dans tout les cas mon pc est sur onduleur donc par de risque de coupure électrique pendant la programmation.

 

Et voila, la roue à changer de numéro de série et est maintenant considéré comme une Ninebot One P.

 

La dernière étape à été très dur pour moi, car après avoir flash à 23h, impossible de tester sans cette étape, il me fallait un ................................................... IPHONE ...

J'ai quand même tester pour voir si ma roue n'avais pas rendu l'ame mais toujours le bridage à partir de 23/24 km/h.

La dernière étape est toute bette, il y a une option "High Speed Mode" mais qui depuis la version 4 sur Android à disparu mais par sur les Iphone.

Le lendemain un collègue m'a prêter sont téléphone et hop, dernière étape ok ^^

 

Conclusion:

 

Test sur un petit parking, tiltback vers 28km/h Yeah ^^

Le mode High Speed tient même après redémarrage de la roue, j'ai bien envie de voir et de comparer les 2 firmwares pour trouver ou est caché cette option dans le code de la roue (mais pas trop le temps pour le moment).

 

Je n'ai pas tenter de modifier la limite de 20% de batterie avec le verrouillage de vitesse mais j'ai bien l'impression que l'on peut changer via le logiciel de MRN76.

 

J'ai les extensions de batterie de chez 1radwerkstatt.

Je n'ai pas encore pus tester un test sur une longue distance (plus de 20km). La consommation m'a l'air d'augmenter pas mal et je pense que le kit Batterie permet de bien mieux encaisser.

Avec le kit et sans le débridage, j'ai fais 43 km en une seule charge en 2h25, batteries a 26 % a la fin, je fais dans les 70kg avec le sac a dos.

Je vous tiendrais au courant d'un test d'au moins 20 km niveau consommation électrique.

 

Le fait de pouvoir rouler à 24/ 25 sans tiltback est super agréable pour les routes qui ne sont pas au top. Sur route lisse la c'est le pieds, 28/29 km/h avant le tiltback par contre je ne recommande pas de se prendre un nid de poule a cette vitesse, c'est la gamelles assurer et je ne suis pas sur qu'il reste assez de couple a la roue pour te récupérer.

 

Attention aussi, la distance pour freiner commence a devenir longue, je dirais une augmentation de 50% de la distance de freinage, peut être est-ce moi qui n'ose pas encore freiner trop sec.

 

Pour le moment, ma pointe officiel sur le logiciel Ninebot 31.2, le gps 28.9.

 

Plq0BN.png

 

Bon, je pense que vous avez pleins de questions, désolé pour les fautes, j'ai fais de mon mieux. Si des points de cette avis ne sont pas claire, n’hésiter pas, comme je le dis, ce n'est pas encore vraiment un tuto mais plutôt mon impression et mes avis ^^

 

Le tuto original est ici.

Le tuto original traduit ici

 

PS, je crois qu'a un moment j'ai déraper dans le succins ...

Modifié par v3ry
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smallexis    759

merci pour ton retour d'expérience

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kokorun    136

Un très très grand merci pour ton retour d'expérience.

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Corsaire26    5

Vraiment sympa la modif.

Je suis curieux de connaître la durée de vie de la 9b1 après modification.

En fait je compare un peu à une 103 sp d origine et une 103 sp modifié pour ceux qui ont connu ces engins...

Bonne soirée.

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v3ry    6

Bon, je vais vous avouez, hier premier faceplan.

Pour tout vous dire, il y a plus d'un moi, j'ai une un choque important sur la roue en passant un trottoir, j'ai réussi a me récupérer mais la coque droite c'est exploser et une batterie Rad a volé.

Depuis se moment la, j'ai eu 2 bugs:

-je n'arrivais pas à toujours éteindre ma roue après une balade, il fallait que je bouge un peu la roue pour que le bouton accepte enfin d’éteindre la roue..

-si les batterie etait charger à fond et que je faisais une descente après avoir a peine parcouru 500m, 2 fois la roue ma ejecter en arriere, pleins de bip puis tilt back ultra violent en arriere jusqu’à m’éjecter. Toujours sans consequence pour moi, quelque choque de plus pour la roue et la batterie qui a encore volé une fois après une coque encore exploser.

 

Sur se coup la, je voulais vous faire un rapport après 23km de balade en 1h avec pas mal de moment à 29/ 30 km/h, tout se passait bien.

Sur la fin de la balade, a 1km de chez moi, je vois un jolie parking vide cool pour l'entrainement.

Après quelque slalom a moyenne vitesse( 20 km/h) je me fais 2 descente de trottoir. Je pense que la 2eme a endommager le câble de contrôle de charge.

En fais se cable à un antiparasite (le petit boitier contient un aimant qui sert a enlever les interférences) n’étais pas fixer dans ma roue, résultat avec la batterie qui a du tirrer dessus et se boitier qui bougeait dans la roue, je pense que le fil de contrôle de charge batterie c'est rompus.

86XpBW.jpg

J'ai l'impression que sur cette photo, on vois déjà que le file bleu est en train de se barrer, après la chute le jaune était complètement sectionné et le bleu tenais par 2 petit fil.

 

C'est se que j'ai pu constater après ma chute et c'est même comme ça que j'ai réparer ma gyro qui refusait de démarrer.

 

 

Bref je ne pense pas que la modification du firmware en sois la cause, la roue c'est mise à biper en boucle pendant l’accélération et en même temps ma complètement lâcher vers l'avant. Je ne penchait pourtant pas autant que ça, je dirais qu'elle m'a lâcher à environ 20km/h et j’accélérais de manière pas trop violente.

Les coques Rad ne sont vraiment pas très solide et encaisse très mal les choc, bon les batterie vont bien,c'est le principale.

 

Bon en plus à se moment la j'avais la camera alors vous voulez voir la gamelle?

 

 

Résultat brûlure au coude, hanche et genoux tout du coté gauche.

 

J'aurais du prendre mes coudières et genouillère mais j'avais le casque et les protèges poignets (qui m'on bien sauver les mains).

 

Bien entendu ma coque imprimé en 3d a exploser mais a jouer le rôle de protéger les batterie.

 

Une petite screen qui m'a bien fait rire après:

You Can Be You Can Fly

 

 

Attention à vous les Weeleurs, ça fait mal et surtout ça calme xD, résultat depuis la chute, j'ai du mal a monter au delà de 25km/h de peur que ça recommence.

J'ai bien refait la connexion de contrôle de charge et rajouter 10cm de fil avant du scotch capton pour bien fixer les fils.

 

Qu'en pensez vous? D'après vous, comment réagis la roue si se câble se déconnecte pendant que l'on roule?

 

Modifié par v3ry

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smallexis    759
il y a une heure, v3ry a dit :

86XpBW.jpg

J'ai l'impression que sur cette photo, on vois déjà que le file bleu est en train de se barrer, après la chute le jaune était complètement sectionné et le bleu tenais par 2 petit fil.

Qu'en pensez vous? D'après vous, comment réagis la roue si se câble se déconnecte pendant que l'on roule?

Ces 2 fils sont reliés à l'interrupteur (bouton poussoir rouge) de la roue. Donc cela n'a aucune incidence sur la fonction de charge.

Et en théorie, en roulant ou à l'arrêt, si les fils sont sectionnés, alors il n'y aura plus de signale pour éteindre le roue, c'est ce qui explique surtout ton soucis de

il y a une heure, v3ry a dit :

je n'arrivais pas à toujours éteindre ma roue après une balade, il fallait que je bouge un peu la roue pour que le bouton accepte enfin d’éteindre la roue..

 

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smallexis    759

 

il y a une heure, v3ry a dit :

Bon en plus à se moment la j'avais la camera alors vous voulez voir la gamelle?

Comme l'avais si bien dit @volavoile, te voilà introniser dans la première catégorie de wheeler, parmi ceux qui ont goûté le bitume.

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kokorun    136

Oula, des tests de vitesse sans protection?! Je te souhaite de prompt rétablissement.

 

Tu as imprimé une des coques de coussin?

 

 

 

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Corsaire26    5

Wow impressionnant la chute.

Pas trop de mal j espère.

Il faudrait inventer une sorte de "youpala" pour faire les test.

Le truc où on met un bébé pour que il se déplace dans la maison.ce truc horrible qui tape tout les meubles en version roue électrique.

Comme ça si la roue part en vrille la gamelle est moins risqué (en théorie)

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smallexis    759
il y a 45 minutes, Corsaire26 a dit :

Il faudrait inventer une sorte de "youpala" pour faire les test.

avec un truc comme ça fini les chutes

image.png

mais pas sûre de vouloir rouler avec en public

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